Hace un año empezaba la aventura de este blog… un mosaico de emociones en el corazón mas profundo del continente americano. Hemos interiorizado un mundo mágico, a veces tan visceral de parecernos demasiado duro. Desde Estados Unidos, cuña pensante y contradictoria del mundo moderno, hemos aprendido a poner de un lado los prejuicios y sustituirlos con mucha curiosidad. El México nos ha donado la felicidad del viaje, los espacios inmensos y la belleza de la natura, pero también la inestancable resistencia de un pueblo seducido y luego abandonado. Guatemala, estupendo y conmovedor, terreno fértil del mundo Maya, la búsqueda de un futuro mejor, a la cual nos unimos a través de nuestra cooperación como voluntarios. Colombia, un país ilimitado y magnifico, tanto salvaje de esconderse a cualquiera mirada; la sorpresa de un fermento electrizador. El Ecuador, un condensado de latinoamerica, una natura exuberante y un pueblo acogedor: el encuentro con la selva amazónica y sus gentes, la eterna lucha contra la explotación sin reglas de los recursos naturales. El Perú con sus bellezas arqueológicas, en la desconocida región andina septentrional; el espectáculo de la “Suiza Peruana”, Huaraz y la Cordillera Blanca. Ahora que nos quedamos dormidos encima del ultimo día, nos sonríe un mosaico de caras y miradas, la importancia que tuvieron y tendrán en nuestra vida, la promesa de encontrarnos de nuevo, un día…

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La región andina de Perú septentrional es un lugar polvoriento pero también interesante: siendo una ruta ignorada del turismo, encontramos algunas dificultades en nuestro viaje. Todo se hace mas sencillo gracias a la belleza salvaje de los lugares que visitamos. De San Ignacio recorremos en colectivo una carretera sin asfaltar, hasta Jaén. Un centro comercial muy traficado, ciudad de pasaje entre la costa y la cuenca amazónica, aunque casi sin vías de comunicación confiables. El día siguiente, con muchas dificultades, seguimos el viaje hacia el desierto pueblo de Bagua y después San Pedro Ruiz, siguiendo un tenue recorrido, al lado de los cañones desarrollados por el Río Marañon y sus tributarios. En la noche llegamos a Chachapoyas.

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Luego de una breve estancia en Cuenca, tercera ciudad del Ecuador y conocida por su universidad, empezamos de nuevo nuestro viaje, que se hace cada vez mas nómada y errante. Nuestro destino ahora es Vilcabamba, un pequeño pueblo en cerca del confín meridional con Perú. El misterio que rodea ese pueblo de la eterna primavera, es la longevidad de la gente que vive ahí. Efectivamente nos encanta la lucidez de los abuelitos que conocimos por la calle, pero considerado que todo el mundo habla sobre la marca de Vilcabamba, probablemente muchas personas declaran mas años de los reales… Mientras tanto transcurrimos un domingo muy tranquilo de música y malabarismo, en compañía del grupo de artistas de la calle Pacha Feria.

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• Quito-Tena-Coca, aconsejamos una parada en Tena (paseos en balsa, canyoning, practicar piragüismo, ecoturismo en la selva amazónica).
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Coca, una húmeda ciudad punto de comienzo para las exploraciones de las corporaciones petroleras, es el lugar donde todas las calles acaban, el viaje sigue con barcos por el Río Napo: en el puerto de Coca hay que buscar un mercantil directo a Nuevo Rocafuerte, oficialmente cada lunes y jueves, pero podría haber otros mas frecuentes. Entretanto, es necesario obtener el timbro de salida del Ecuador en el pasaporte: en Coca queda la ultima oficina de la inmigración antes del confín. El viaje hasta Nuevo Rocafuerte tarda casi 12 horas, pero seria interesante una parada intermedia (por ejemplo, Limoncocha): es una de las regiones mas salvajes de la Amazonia, por un largo tramo el Río Napo sigue el Parque Nacional Yasunì, donde viven aisladas comunidades Huaorani, Tagaeri, Achuar y Siona. Aconsejamos de contactar una guía local para mas informaciones. De Nuevo Rocafuerte, se puede contratar una lancha hasta Pantoja, el primer pueblo en territorio peruano, donde es necesario registrarse en la oficina de inmigración de Perú. De Pantoja empieza la parte mas dura del viaje: cuatro o cinco días en barco, hasta el pueblo de Masan, desde donde otros viajeros aconsejan de tomar una moto-taxi hacia un puerto de lanchas veloces que van a Iquitos, para ahorrar 13 horas de barco.

Probablemente un viaje largo y extenuante, que requiere mucho tiempo para tener la oportunidad de conocer una porción estupenda de Amazonia, una aventura única.

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Medellin es la ciudad de las primacías socio-económicas colombianas, surgida de la nada y crecida bajo la protección del narcotráfico. La utopía de Pablo Escobar: un centro moderno y eficiente, rodeado por un maravilloso y verde valle, donde los Andes empiezan a hacerse verdaderamente montañas. Medellin y los rascacielos, la metropolitana, los barrios y las favelas, donde para los jóvenes no existe un futuro y la única esperanza que queda es bufar pegamento. Medellin y la prórroga de nuestro permiso de permanencia en Colombia, una odisea burocrática. Medellin y el retrato que dibuja su amado pintor, Fernando Botero, una sociedad colorada y excéntrica, animada de personajes sensualmente voluptuosos, opulentos. Los años ’50, el auge de las flores y los burdeles (www.museodeantioquia.org).

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Alma afro-caribeña, lejana y marginada, que se deja seducir solo mas allá del confín del mundo. En la tierra de nadie, donde cada hombre es dueño únicamente de su propria vida… la franja de tierra que se extiende de Cartagena hacia Playa Blanca y las Islas del Rosario, es un polvoriento fogón de matorrales y vidas malditas, donde la totalidad de la población es de origen africana y sobrevive de expedientes en el calor tórrido. Los pocos viajeros que cruzan esta frontera sin leyes se trasforman en victimas y culpables de un sistema cruel, dinero y poder. “Cuando a nosotros dejaron este desierto de vacas esqueléticas y pútridos charcos”. Después del polvo aparecen las niñas bailarinas, un ritmo africano frenético y resonante, una cumbia o un makulele, una danza hábil y encantadora, gallardamente enseñada delante de un cartel que dice: “Prohibido dejar la limosna a las bailarinas que encantan a los turistas”.

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El pasaje entre América Central y América del Sur representa un reto que muchos viajeros enfrentan a lo largo de sus aventuras por el continente americano. La Carretera Panamericana se interrumpe en la región de jungla y pantanos denominada Darien Gap, haciendo imposibles las conexiones por tierra entre Panamá y Colombia. Gracias a las experiencias de otros viajeros hemos sumado algunas informaciones, que publicamos con la esperanza que sean de ayuda a muchos en el futuro. Las opciones para cruzar el Tapón del Darién, eliminado el demasiado peligroso pasaje por tierra (en la región colombiana del Chocó son activos grupos de guerrilleros y paramilitares) resultan sustancialmente tres:

• velero o barco de Cartagena (Colombia) directamente en territorio panameño, pasando por las Islas de San Blas (precio: mas o menos 250$)
• avión entre Ciudad de Panamá y Bogotà, Medellin o Cartagena (precio: variable con la temporada, 150-300$)
• autobús de Medellin o Cartagena a Turbo (23$), viajando por la noche para llegar a Turbo la mañana siguiente y coger una lancha hasta Capurganá (20$, 2 horas), donde hay alojamientos baratos y el Caribe es maravilloso. De Capurganá se puede coger una otra lancha hasta Puerto Obaldía (10$, 40 minutos), pueblo que ya queda en territorio panameño y donde se pueden regularizar los documentos de inmigración. Desde Puerto Obaldía hay dos vuelos a la semana por Ciudad de Panamá (57$).

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Barranquilla es un caótico puerto industrial, conocido en Colombia como el lugar del carnaval mas loco del país y por supuesto, como la ciudad donde la famosa cantante Shakira nació. En pocas horas de viaje llegamos a Cartagena, una de las ciudades históricas mas lindas de América… de hecho el centro de la ciudadela, rodeado por las antiguas murallas españolas, es un museo a cielo abierto. Estando encerrada entre las murallas, la ciudad debió limitar sus espacios. Todo esto se reflejó en la construcción de estrechas callejuelas y plazoletas rodeadas de pintorescas casonas, con bellas portadas, altos ventanales y preciosos balcones. Por otro lado, tomando en cuenta las condiciones climáticas de Cartagena, típicas para la bahía, los artesanos tuvieron que adaptar los materiales adecuados para esta ciudad. Es por esta razón que en la arquitectura colonial de Cartagena resaltan las rejas de las ventanas y de los balcones que no son de hierro, debido al ambiente excesivamente salino y húmedo. Los enrejados de Cartagena constituyen una obra del arte y están elaborados de madera, ricamente adornados por buganvilias de todos los colores.

Pero apenas afuera de la muralla, emerge melancólico el triste y abandonado espíritu de las ciudades portuarias, especialmente las caribeñas. Alojados en el barrio proféticamente bíblico de Getsemani, percibimos la sensación de vivir en un mundo subterráneo, seguramente olvidado, pero igualmente autentico. Aquí el alma negra externa su lamento sofocado…

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Desde la entrada, un breve recorrido en bicicleta nos lleva a la playa de Cañaveral, por un sendero inmerso en la jungla. Finalmente estamos en el Parque nacional Tayrona, una reserva natural única por belleza, ejemplo mas puro de costa caribeña incontaminada. El primer contacto con el océano atlántico es verdaderamente emocionante: una franja deserta de arena blanca, delimitada por piedras levigadas y palmas de coco. El paraíso tropical, entonces… una larga caminata nos lleva al lugar llamado Arrecifes, cada paso una sorpresa, hasta que sentimos de nuevo las olas perderse en la costa: delante a nuestros ojos una otra maravillosa cala, dibujada de un mar turquesa y cristalino. Nos abandonamos con incredulidad a la belleza del paisaje, impresionados por un ecosistema tanto salvaje. Pensamos a los legítimos habitantes de esta región, el pueblo indígena de los Tayrona, la primera civilización encontrada de los europeos en el continente suramericano. De ellos quedan las hermosas miradas de algunas jóvenes mujeres que trabajan en el parque y las características chozas en piedra y madera, con el techo en hojas de palma. Un pueblo perfectamente adaptado a una natura impresionante: el mar abierto y indomable, las pendientes empinadas rodeadas por la jungla y mas por el interior las cumbres cubiertas de nieve de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entre estas montañas floreció su cultura de expertos artesanos del oro, cuya expresión mas significativa fue la Ciudad Perdida, un pueblo Tayrona olvidado y descubierto solo en los años 70 del siglo veinte.

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Adiós vereda, hasta luego amigos… con mucha nostalgia el viaje sigue adelante, después de una larga pausa rica de momentos inolvidables. Desde Villa de Leyva, el micro sube veloz hasta los casi 3000 metros del pueblo de Tunja, desde donde seguimos sin parar hacia el norte. Horas y horas de subidas y bajadas, superando neblinosos pendientes cubiertos de jungla, nos llevan a San Gil y al final a Bucaramanga, etapa intermedia de nuestro recorrido, ciudad moderna pero con un clima muy agradable. Un largo viaje nocturno nos lleva hasta Santa Marta, en la costa del caribe colombiano: la simpatía de las personas y su imperturbable tranquilidad indican claramente que estamos hablando de un nuevo mundo, todo para descubrir. Como primer impacto, encontramos el mismo clima seco al cual hemos sobrevivido por mas de un mes, pero escondido detrás de las colinas de cactus, queda el Parque Nacional Tayrona, perla caribeña de playas blancas, jungla salvaje y mar turquesa.

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Nubes, nubes, nubes veloces; después sol, cielos estrellados. Y luna llena, centelleante… Las casi desérticas colinas que rodean Villa de Leyva esconden muchas sorpresas. El observatorio astronómico de los Muisca, pueblo indígena ya desaparecido sino en las miradas de algunos campesinos, es un sitio ceremonial (El infiernito) inmerso en el verde de los olivos. Cercano, un pequeño museo (El fósil) guarda el fósil bien conservado de un kronosaurus, cocodrilo prehistórico vivido cuando en la región se extendía un antiguo mar. Donde los Andes crecen en altitud y la vegetación desaparece definitivamente, en lo que llaman paramo, se esconden algunas maravillosas lagunas (Santuario de Iguaque), rodeados por un ambiente áspero y hostil. La laguna de Iguaque era lugar sagrado de los Muisca, los cuales creían que ello fue el sitio donde la diosa Bauché se despertó, llevando en sus proprias manos un niño, destinado a dar origen a todo el pueblo Muisca.

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Aquí está un delicioso ejemplo de nuestras bondades gastronómicas paisá, inestancables frecuentadores de crotti (grutas donde se pueden comer productos gastronómicos típicos como queso y ensacados)!!

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Desde los primeros dias transcurrido en Villa de Leyva, hemos notado la continua actividad de unos albañiles que, en pleno campo, construyan una casa de forma insolita, quizas no particularmente agradable, pero sobre todo quemandola. Ahora mismo descubrimos que, lo que parecia un juego, en realidad es un importante proyecto de bioarquitectura, ideado por Octavio Mendoza, un arquitecto boyacense. El concepto es muy sencillo: la tierra arcillosa, presente en gran cantidad en el mismo lugar de contrucción, se utiliza como unico material de fabricación de la habitación. Pieza tras pieza la casa adquiere su forma, y finalmente se quema para darle a la estructura resistencia mecanica. Resultado es una casa de adobe barata, eco-sostenible, con perfectas propriedades de termoregolación, minimo impacto ambiental y antisismica. El proyecto parece tan genial que recibe atención en Europa tambien, hasta ahora en España y Francia. La idea surgiò del sentimiento ecologico pero tambien del ejemplo de las poblaciones indigenas, sobre todo la gente andina, que desde milenios utiliza el adobe (una mixtura de arcilla, lodo y paja) para construir sus chozas.

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Llegando desde el norte, Bogotá se parece a un enorme y informe franja de luces y rascacielos, variopinta en las sólitas islas de extrema pobreza y riqueza. En el trafico de la tarde reconocemos la frenesí que caracteriza todas las metrópolis, pero lo que mas captura nuestra atención es la poderosa presencia de militares: en cada cruce estaciona un grupo de jóvenes uniformados que controlan la gente, teniendo en sus manos terribles armas como si fueran juguetes… con la distraída costumbre de quien nace con la violencia en los ojos. Nos recuerdan que Colombia es un país sofocado por una guerra sangrienta y dura, empezada desde hace tanto tiempo que todos los colombianos parecen resignados a la idea de convivir con ella.

Bogotá no seduce desde la primera mirada, pero seguramente es una ciudad viva y dinámica, moderna y cosmopolita, extremamente orientada hacia la cultura (en 2007 fue capital mundial del libro) y el arte, quizás muestra algo de alejamiento hacia la parte mas pobre de la población, abandonada aquí como en todas las grandes ciudades latinoamericanas a una existencia muy difícil. En la Candelaria, corazón histórico de la ciudad, las calles pierden su distribución geométrica y en el laberinto de casas coloradas adquiere forma la inspiración artística de los jóvenes colombianos. Bares, centros culturales y teatros están frecuentados por músicos, pintores, artesanos y universitarios provenientes desde todas las regiones del país. En los fines de semana y los festivos, las calles del centro están cerradas a los coches para dejar libertad total a los peatones y ciclistas: Bogotá se transforma en un enorme carril bici, con numerosas paradas para asistir a conciertos y exhibiciones teatrales.

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Vivir en el campo, dejándonos envolver del silencio y la tranquilidad, ayuda a pensar… y como fondo de nuestros pensamientos una casa apartada, un pasto verde-amarillo, un sol caliente escondido por las nubes que rápidas adquieren forma y se disuelven. Un horizonte maravilloso limita nuestro mundo en esta tierra de pastores silenciosos, miradas consumidas por la altitud y el clima. Demasiado lejano para oír cualquier ruido, el pueblo de Villa de Leyva se esconde detrás de una colina boscosa, débil acuarela en estilo colonial, polvorienta como la América Latina. Amada de los artistas, ociosa como solo la provincia puede concederse.

De nuevo llega la noche y nuestro mundo se queda dormido, en el silencio.

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En la ventanilla del avión se condensan todos nuestros recuerdos, tanto tiempo pasado entre estos valles guatemaltecos duros pero muy verdes, después de repente vemos otra vez el océano. Rebotando muchas veces desde la costa pacifica a la costa atlántica, sobrevolamos las extendidas fincas de Nicaragua y Costa Rica; observamos lentísimos los gigantescos barcos superar el Canal de Panamá, travesía para las mercancías del mundo. Bajo nuestros pies las blancas playas del caribe colombiano y finalmente el impacto con los Andes, dulces y fértiles en esta región latinoamericana… ahora la Colombia resulta tan cercana, loca y inalcanzable: nos acoge el mismo clima de eterna primavera de Guatemala y las sonrisas de los niños por la calle. Ya es noche cuando la camioneta nos deja en Villa de Leyva, en la mochila muchos proyectos y muchas historias para contar, las experiencias de compartir y la emoción de encontrarse otra vez mucho tiempo después.

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En los últimos días, la ciudad de La Antigua fue el centro de nuestras actividades: el clima de eterna primavera, las atractivas culturales y los paisajes maravillosos, nos encantaron desde el primer instante. Un hilo de nostalgia nos une todavía al mundo y a las personas dejadas en el altiplano, pero estamos listos para poner nuestros sueños en una nueva aventura. Concretizando una promesa que llevamos en el corazón desde seis meses, volamos a la América del Sur, destinación Colombia. Nutrimos un poco de remordimiento para las centenares de personas que dejamos sin una cara o una historia para recordar, a lo largo de la franja de tierra centroamericana, pero con entusiasmo seguiremos dando una voz a los pueblos marginados u olvidados de este continente estupendo y maldito. La América…

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Dejadas las calles en estilo colonial de La Antigua, la carretera sube hacia el imponente volcán Amatenango, bajo cuyo cráter se encuentra el pueblo de San Miguel Dueñas. Ahí, escondida por el verde de la vegetación, descubrimos la “Estación Experimental Valhalla”, un proyecto de agricultura sostenible dedicado a la producción de nueces de macadamia. Las amables personas que trabajan en la finca nos explican que la macadamia es un árbol de origen australiana, cuyas propriedades están siendo investigadas desde muy poco tiempo. La nuez de macadamia se puede utilizar para producir aceites, cremas, harina y varios productos gastronómicos. En la finca guatemalteca crecen diferentes híbridos de las dos especies autóctonas de macadamia, que representan una variedad botánica única y apreciada en todo el mundo. Los arboles, de hoja perenne, dan frutos todo el año y se adaptan sencillamente a diferentes condiciones climáticas, ademas garantizan una capacidad de almacenar dióxido de carbono superior a muchas otras plantas. Las nueces, después de ser recogidas, necesitan un proceso de limpiadura utilizando una desgranadora artesanal (quizás en el futuro la maquina de la imagen será sustituida con unas bicidesgranadoras, fruto de la colaboración con Maya Pedal) y dejadas a secar por un mes, antes de llegar a los productos finales. Mientras hacemos un exquisito desayuno a base de macadamia, nos dejamos entusiasmar de las personas que trabajan en la finca. Nos dicen que aceptan voluntarios para la cosecha de las nueces y siempre escuchan a los que viene con nuevas ideas para mejorar en esta actividad que ya cuenta con la favorable participación de las comunidades rurales, que empiezan proyectos de reforestación sembrando macadamia en vez de otras culturas mas agresivas. Nos parece una otra idea de éxito nacida gracias al trabajo de personas que aman la tierra de Guatemala y sus hijos. Mas informaciones visitando el sitio Internet del Proyecto Valhalla: www.exvalhalla.net.

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El barco desliza veloz sobre las cristalinas aguas del lago Atitlán, observamos encantados los volcanes que rodean el espejo de agua, quizás esta noche lloverá. Las dulces y fértiles fincas que rodean el lago crecen amablemente el café mas rico del mundo, pero sin afán. San Pedro La Laguna es un pueblito tranquilo, donde los viajeros en busca de descanso, se mezclan con la curiosa y acogedora población local, de etnia Cakchiquel (Kaq’chiquel). Hace pocos años, San Pedro era un lugar aislado, cuyos habitantes se dedicaban a la pesca y a la agricultura, comerciando sus productos en los pueblos cercanos (Panajachel, San Juan, San Marcos La Laguna). La llegada de los primeros extranjeros fue acogido como una oportunidad de compartir conocimientos entre mundos diferentes y desde aquel momento, muchas personas decidieron quedarse por tiempos mas o menos largos. San Pedro emana una atmósfera mágica: un laberinto de estrechos senderos, el silencio de la noche, el cielo estrellado, los pequeños bares y las tardes sin fin con unos buenos amigos.

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Un mes inolvidable se concluye: el voluntariado, maya pedal, la casa ACAM, las sonrisas de las personas que nos acompañaron a lo largo de este recorrido… vimos nacer niños y esperanzas , sembramos amistades y colaboraciones que esperamos nos darán buenos frutos en el futuro. Ahora el viaje nómada retoma su confusa trayectoria, unos días todavía en la maravillosa tierra de Guatemala, luego muchas sorpresas llegarán…

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